Патагония 2019 - этнография
Mar. 28th, 2019 07:26 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
a_jellyПоследняя часть моего повествования о поездке в Патагонию - этнографическая. Я невеликий этнограф, да и нравы, быт, культура интересуют меня существенно меньше ландшафта, так что тут не стоит ждать каких-то откровений. Плюс, я был всего в трех городах страны, два из которых очень "туристические", так что мое представление об Аргентине весьма поверхностно. Но - что есть, то есть.
Итак, начнем с Буэнос-Айреса - столицы Аргентины. Это огромный город (агломерация) по размерам и численности населения сопоставимый с маськвой (~ 14.5 миллионов человек населения). Вопреки названию, тамошний воздух вовсе не показался мне добрым. Скорее - душным и влажным, но, конечно, это середина лета. Хотя город находится на берегу Атлантического океана, в нем никто не купается, да и сам цвет воды к этому не располагает. Видимо дело в аллювии, выносимом с материка в дельту реками Параной и Уругваем. На вид, вода в заливе даже грязнее чем в Питере, в районе ЛенЭкспо.
Тем не менее, почти на самом берегу выстроено свое "Сити" чем-то похожее на московское. Такие же странные многоэтажные башни, где возможно кто-то живет.
Международный аэропорт кстати, вполне приличный, с хорошо отлаженными процессами. Получение визы занимает всего пару минут. Ненамного больше, чем в российских аэропортах проверка паспорта. Все остальное (из видного мной, разумеется) - не очень. Город поражает отсутствием "культурного центра". Т.е. он есть, но если во многих относительно бедных городах есть какой-то туристическый фрагмент который более-менее отмыт и отчищен, то здесь такого не наблюдается. В любой момент могут попасться какие-то бомжи, трущобы, сгоревшие машины, спящие собаки и т.п.
Несмотря на относительную бедность населения (ВВП по ППС: 20179$ против российскых 26969$), город не вызывает ощущения опасности. Во всяком случае днем. Конечно, мы не заходили в "вижжи" - местный аналог неблагополучных районов, но даже на центральных улицах случайные прохожие предостерегали нас от того, чтобы светить телефон или камеру. При этом, повторюсь, сам я опасности не чувствовал, что в центре, что на окраине (где был наш хостел). С другой стороны - ночью я предпочел бы передвигаться на такси, а не пешком или на общественном транспорте.
Транспорт кстати не так уж плох. Поезда (типа парижского RER) очень напоминают электрички лен.области в 90-х годах. Практически каждую минуту по вагону проходят продавцы чего-нибудь
[бес]полезного, инвалиды проповедники, и просто попрошайки. Очень много "работающих" детей. При этом общественный транспорт весьма недорог. Люди одеты неплохо, порой даже с претензией. Автобусы ходят довольно регулярно и тоже неплохо выглядят. Официальные такси конечно не Теслы и даже не Приусы, но тоже вполне ничего. Другое дело неофициальные - чувак, который вез меня из хостела в аэропорт приехал на таком рыдване, что я сомневался - доедет ли он до пункта назначения. А в 150 метрах от парковки мне пришлось толкать его, чтоб дотянуть до места*. В кабине не работало чуть более чем все. В этом смысле аргентинцы очень похожи на русских. Если что-то не работает, отвалилось, но без него можно жить - никто не будет эту мелочь чинить. И этот подход един, что в столице, что на окраине мира, в том же Шальтене.
В Буэнос-Айресе много граффити, как сделанных профессинальными художниками, так и любителями. За стенами следят слабо.
Везде на тротуарах разложены собаки, другая их часть свободно дефилирует по улицам. Вообще, самостоятельность аргентинских собак меня поражает. Котов мало, но они тоже есть. Дифчонки говорили нам, что коты сидят обычно дома, а вот собаки - гуляют. В поисках места для прогулок мы зашли в местный приморский парк - Beach Reserva Ecologica Buenos Aires. Одной стороной он примыкает к Сити, другой - выходит к заливу. Парк довольно приятный, там чисто, бегают хипстеры приверженцы ЗОЖ, гуляют аргентинцы. Стрекочут цыкады и поют птички. Единственная проблема - мало тени. Но, возможно, зимой там лучше. На этой радостной ноте мы перейдем к крайнему югу страны, сиречь - к Патагонии.
Как писал Шиптон, в Патагонии самая плохая погода на земле, и вероятно это недалеко от истины. Старик Шиптон побывал во многих местах, так что я склонен ему верить. Правда, глобальное потепления несколько смягчило патагонскый климат. Уже прилетев в Эль Калафат мы почувствовали изменение. Но, с другой стороны, это туристический город, поэтому тут относительно чисто и приятно, хотя конечно, присутствуют неизменные собаччи на улицах.
В Калафате много туристов (в этом году газета "Трибуна Калафата" отчиталась о рекордном пассажиропотоке в местном аэропорту). Судя по замкам на мосту, вернуться сюда хотят многие...
Городок довольно приятный, хоть и небольшой. Однако есть даже свой гольф-клуб, по улицам ходят экзотические птицы и что-то клюют на газонах.
Много скульптур. Аргентинцы не забывают битву за Фолькленды, и, судя по всему, до сих пор не могут простить англичан (низабудим, нипрастим). Гуляя по городу до отлета мы зашли на местное кладбище. Оно оказалось на удивление тихим и опрятным - даже ветер тут, казалось, дует слабее. Кстати, самую большую проблему ветер доставляет местным футболистам. Именно по этому стадион обнесен высокой стеной. Аргентинцы вероятно любят детей. Для них они построили отличную детскую площадку из чистого дерева. Беда только в том, что размещена она на самом ветреном мысе на берегу озера Lago Argentino - неудивительно, что там никто не играет, а я замерз через пару минут сидения на качелях.
В Эль Калафате есть "дорогие" рэстораны. Меню традиционное для Аргентины, в основном - мясное. При входе или в витринах часто выставлены готовящиеся на огне туши. Мы зашли в один из рекомендуемых Google стейк-хаусов - Casimiro Bigua. Это дорогой (по Аргентинским меркам) и пафосный рэсторан. Но еда того стоит. Отличный патагонскый ягненок (cordero patagónico), два вида стейков и вино заставили нас реально напрячься. Но мы справились. Скажу честно, что это был самый вкусный стейк, который я пробовал. На другой стороне улицы есть простая гамбургерная, типа Макдоновца. Там, кстати тоже очень неплохо.
Пожалуй, проблема Калафата - в однообразных сувенирах. Я искал пончо из Альпаки и конечно не нашел. Вообще, тут нет сувениров "народных промыслов". Все изготовлено фабричным способом, начиная с тканей, кончая украшениями. Так что если вы любитель привозить памятные вещи из далеких стран - здешние лавки вас не порадуют. Еще одна проблема Аргентинских хостелов, кемпингов и т.п. - хреновый WiFi. По нашим наблюдениям, 50% здешнего оборудования либо хреново сконфигурировано, либо хреново работает. Если вы сисадмин и хотите поменять место жительства - в Аргентине вам всегда будет чем заняться.
Наконец, мы переходим к цели нашего путешествия - Эль Шальтену. Именно сюда устремляется большая часть туристов прилетающих в El Calafate. Городок небольшой, но постоянно растущий. По какой-бы улице мы не шли, везде что-то строят, ремонтируют и т.п. Объем жилищного строительства колоссальный. Вслед за жильем растут и цены на него. Если в прошлом году наш кемпинг стоил 150 песо, то в этом - уже 260. Почуйствуйте разницу, как говорится. Хостелы стоят еще дороже (около 400 песо в день), а отели могут доходить и до 130 евро (Евро, Карл!). Даже на Лазурном берегу нечасто встретишь такую цену. Летом, в сезон, город состоит из туристов чуть более чем полностью. Они ходят туда-сюда, едят, пьют, веселятся. Большинство приезжает сюда на пару-тройку дней на автобусе, чтобы сходить к одному из озер, и если будет хорошая погода увидеть Фицрой или Сьеро-Торре. На тропе их буквально толпы. Другое дело, что дальше практически никто не идет, за редким исключением типа нас.
В нашем кемпинге, хоть он и стоит на отшибе, тоже чувствовался этот бесконечный поток. Постояльцы из разных стран сменяли друг-друга. Были ново-зеландские байкеры (приятные дядьки) на эндуро, украинцы, американцы, французы, англичане, немцы. Всех привечали бодрые дифчонки - администраторы.
Самое ужасное впечатление оставили немцы. Они постоянно что-то готовили и поедали! Примерно с 18 часов и до 22 они оккупировали кухню. На плите имелось 4 горелки, и все они постоянно были заняты. Объемы готовящейся еды просто поражали. Огромные кастрюли, сковородки. Они использовали даже духовку! На моих глазах какой-то перец зажарил половину гуся! Такое ощущение, что они приехали жрать. Да, французы тоже любили готовить. Но во-первых, они делали какую-то свою высокую кухню в адекватных количествах, и во-вторых, не занимали сразу всю плиту.
Впрочем, есть можно было не только на кухне. В Шальтене тоже имеются рестораны. Пусть не такие дорогие как в Калафате. Лучший стейк, IMHO, подают в Parrilla Argentina. В другом рейтинговом месте - Patagonicus он оказался далеко не таким вкусным. Зато там были неплохие напитки. Неверно думать, что в Шальтене кормят только мясом. Отнюдь нет - тут есть даже настоящий вегетарианский ресторан - "Куркума". Впрочем, обычно мы готовили еду сами, покупая продукты в супермеркадосах, коих тут довольно много. Большим подспорьем для русских туристов является тот факт, что прямо в магазинах за копейки продается ОН.
Однако по уровню большинство не дотянет даже до "Пятерочки". Такое ощущение, что аргентинцев пока не слишком парит уровень обслуживания. В этом они похожи на русских. Их вообще мало что парит. Упал забор - подопрем чем попало. Сломался слив в бачке - привяжем веревочкой. Так было устроено в туалете нашего кемпинга. Иногда система залипала, и слив переставал работать. Похоже, всего несколько человек (включая нас) знали, как вернуть слив к жизни. Когда в кемпинге сгорел чайник мы ушли в горы и вернулись дней через 6. Новый чайник так и не купили, хотя стоит он копейки, а магазин - меньше чем в 10 минутах ходьбы. Короче - раздолбайство во всем. Единственное, что должно быть на уровне - это заварка матэ. Без матэ аргентинец не выживет. Если предполагается, что чайник будет недоступен долгое время, он возьмет термос с горячей водой, и при любом удобном случае будет посасывать матэ через бомбилью (бомбишу, как сказали бы тут).
Обычно по городу мы ходили пешком, хотя по улицам Шальтена и ездят машины. Правда - не быстро. Ограничение тут 30 км/ч, и большинство водителей его соблюдает. Впрочем - машин довольно мало. Среди них попадаются разные. В том числе имеется даже УАЗ-буханка. В основном преобладают французские и недорогие американские марки (Ford, Chevrolet), плюс японские джипы. Машины содержатся в очень разном состоянии, вплоть до полного хлама.
Как я уже писал выше, жители Шальтена увлечены строительством. И это при том, что хостелов и отелей тут и так больше сотни (мне так кажется). Но все это строится для [фото]туристов. Для альпинистов, которые изначально создали славу этому месту почти ничего не делается. Есть несколько хижин, но новые не строятся, хотя их наличие могло бы спасти немало жизней. GSM-покрытие есть только с одной стороны, карты - весьма низкого качества. Вертолет прилетает если повезет, но может и не повезти. В общем - радости мало. Конечно, гораздо проще стричь бабло с непрекращающегося потока обычных туристов. Они готовы платить за комфорт, и далеко от тропы не уйдут. Для них в лесу даже ставят биотуалеты. Интересно, что большинство запрещающих надписей в них - на иврите. Неужели проблема с сынами Израиля стоит так остро?
Еще на улицах Шальтена стоит множество скульптур. Из дерева и железа. Некоторые довольно забавны. Большинство - на тему людей гор.
Кстати и людей этих, тут хоть и мало, но все же хватает. В плохую погоду они кучкуются в местном болдеринговом зале либо на камнях (если нет дождя).
Здесь можно встретить монстров альпинизма и скалолазма со всего света (Я видел даже Аню Занавескину).
Живут они обычно в нескольких хостелах, ориентированных на эту публику. Мы, к сожалению, не смогли туда вписаться. В сезон с жильем, несмотря на его обилие, напряженка. Ситуация чем-то напоминает французские горнолыжные курорты, когда в каникулы их население растет десятикратно. Впрочем, растет и "постоянное" население Шальтена. Появляется все больше детей. Школа же в Шальтене всего одна, и как пишет "Трибуна Калафата", ее мощностей уже не хватает. А пока дети готовятся к новому учебному году, играя на улице в мяч.
Одной из полезных особенностей Шальтена является его "мультивалютность". Здесь почти везде кроме песо берут наличные евро и доллары. Кстати, бумажки песо довольно красивые. На крупных номиналах изображены жывотные - киты, ягуляры, ламы.
С карточками наоборот засада - рэстораны при оплате карточкой часто делают наценку в 10%. Видимо, тут часто тырят карточки, поэтому помимо pin-кода, продавец требует еще и расписаться на чеке, а порой даже вписать номер паспорта (что уж совсем бредово). Но если вы платите наличкой - все отлично. Даже на курсе тут не пытаются вас нагреть, честно пересчитывая его по xe.com. Жизнь в Шальтене пока еще относительно дешева, но цена будет расти. Продукты дороги уже сейчас, что неудивительно, ведь еду сюда везут издалека. Своих источников продуктов тут нет. Не жарить же, в самомо деле, броненосцев?
В общем, если вы не альпинист или скалолаз, большого смысла в поездке в El Chalten я не вижу. Горы тут (с точки зрения обывателя) самые обычные. Скажу больше - Альпы существенно красивее и выше, да и погода в них лучше. Разве что, вы мазохист, и хотите почувствовать что такое настоящий сильный ветер. Тогда вам сюда. Патагония примет вас в свои объятья, и не факт, что скоро отпустит.
P.S. Остальные "этнографические" фотки в google photoz
---------------------
* - шютка.
Итак, начнем с Буэнос-Айреса - столицы Аргентины. Это огромный город (агломерация) по размерам и численности населения сопоставимый с маськвой (~ 14.5 миллионов человек населения). Вопреки названию, тамошний воздух вовсе не показался мне добрым. Скорее - душным и влажным, но, конечно, это середина лета. Хотя город находится на берегу Атлантического океана, в нем никто не купается, да и сам цвет воды к этому не располагает. Видимо дело в аллювии, выносимом с материка в дельту реками Параной и Уругваем. На вид, вода в заливе даже грязнее чем в Питере, в районе ЛенЭкспо.
Тем не менее, почти на самом берегу выстроено свое "Сити" чем-то похожее на московское. Такие же странные многоэтажные башни, где возможно кто-то живет.
Международный аэропорт кстати, вполне приличный, с хорошо отлаженными процессами. Получение визы занимает всего пару минут. Ненамного больше, чем в российских аэропортах проверка паспорта. Все остальное (из видного мной, разумеется) - не очень. Город поражает отсутствием "культурного центра". Т.е. он есть, но если во многих относительно бедных городах есть какой-то туристическый фрагмент который более-менее отмыт и отчищен, то здесь такого не наблюдается. В любой момент могут попасться какие-то бомжи, трущобы, сгоревшие машины, спящие собаки и т.п.
Несмотря на относительную бедность населения (ВВП по ППС: 20179$ против российскых 26969$), город не вызывает ощущения опасности. Во всяком случае днем. Конечно, мы не заходили в "вижжи" - местный аналог неблагополучных районов, но даже на центральных улицах случайные прохожие предостерегали нас от того, чтобы светить телефон или камеру. При этом, повторюсь, сам я опасности не чувствовал, что в центре, что на окраине (где был наш хостел). С другой стороны - ночью я предпочел бы передвигаться на такси, а не пешком или на общественном транспорте.
Транспорт кстати не так уж плох. Поезда (типа парижского RER) очень напоминают электрички лен.области в 90-х годах. Практически каждую минуту по вагону проходят продавцы чего-нибудь
[бес]полезного, инвалиды проповедники, и просто попрошайки. Очень много "работающих" детей. При этом общественный транспорт весьма недорог. Люди одеты неплохо, порой даже с претензией. Автобусы ходят довольно регулярно и тоже неплохо выглядят. Официальные такси конечно не Теслы и даже не Приусы, но тоже вполне ничего. Другое дело неофициальные - чувак, который вез меня из хостела в аэропорт приехал на таком рыдване, что я сомневался - доедет ли он до пункта назначения. А в 150 метрах от парковки мне пришлось толкать его, чтоб дотянуть до места*. В кабине не работало чуть более чем все. В этом смысле аргентинцы очень похожи на русских. Если что-то не работает, отвалилось, но без него можно жить - никто не будет эту мелочь чинить. И этот подход един, что в столице, что на окраине мира, в том же Шальтене.
В Буэнос-Айресе много граффити, как сделанных профессинальными художниками, так и любителями. За стенами следят слабо.
Везде на тротуарах разложены собаки, другая их часть свободно дефилирует по улицам. Вообще, самостоятельность аргентинских собак меня поражает. Котов мало, но они тоже есть. Дифчонки говорили нам, что коты сидят обычно дома, а вот собаки - гуляют. В поисках места для прогулок мы зашли в местный приморский парк - Beach Reserva Ecologica Buenos Aires. Одной стороной он примыкает к Сити, другой - выходит к заливу. Парк довольно приятный, там чисто, бегают хипстеры приверженцы ЗОЖ, гуляют аргентинцы. Стрекочут цыкады и поют птички. Единственная проблема - мало тени. Но, возможно, зимой там лучше. На этой радостной ноте мы перейдем к крайнему югу страны, сиречь - к Патагонии.
Как писал Шиптон, в Патагонии самая плохая погода на земле, и вероятно это недалеко от истины. Старик Шиптон побывал во многих местах, так что я склонен ему верить. Правда, глобальное потепления несколько смягчило патагонскый климат. Уже прилетев в Эль Калафат мы почувствовали изменение. Но, с другой стороны, это туристический город, поэтому тут относительно чисто и приятно, хотя конечно, присутствуют неизменные собаччи на улицах.
В Калафате много туристов (в этом году газета "Трибуна Калафата" отчиталась о рекордном пассажиропотоке в местном аэропорту). Судя по замкам на мосту, вернуться сюда хотят многие...
Городок довольно приятный, хоть и небольшой. Однако есть даже свой гольф-клуб, по улицам ходят экзотические птицы и что-то клюют на газонах.
Много скульптур. Аргентинцы не забывают битву за Фолькленды, и, судя по всему, до сих пор не могут простить англичан (низабудим, нипрастим). Гуляя по городу до отлета мы зашли на местное кладбище. Оно оказалось на удивление тихим и опрятным - даже ветер тут, казалось, дует слабее. Кстати, самую большую проблему ветер доставляет местным футболистам. Именно по этому стадион обнесен высокой стеной. Аргентинцы вероятно любят детей. Для них они построили отличную детскую площадку из чистого дерева. Беда только в том, что размещена она на самом ветреном мысе на берегу озера Lago Argentino - неудивительно, что там никто не играет, а я замерз через пару минут сидения на качелях.
В Эль Калафате есть "дорогие" рэстораны. Меню традиционное для Аргентины, в основном - мясное. При входе или в витринах часто выставлены готовящиеся на огне туши. Мы зашли в один из рекомендуемых Google стейк-хаусов - Casimiro Bigua. Это дорогой (по Аргентинским меркам) и пафосный рэсторан. Но еда того стоит. Отличный патагонскый ягненок (cordero patagónico), два вида стейков и вино заставили нас реально напрячься. Но мы справились. Скажу честно, что это был самый вкусный стейк, который я пробовал. На другой стороне улицы есть простая гамбургерная, типа Макдоновца. Там, кстати тоже очень неплохо.
Пожалуй, проблема Калафата - в однообразных сувенирах. Я искал пончо из Альпаки и конечно не нашел. Вообще, тут нет сувениров "народных промыслов". Все изготовлено фабричным способом, начиная с тканей, кончая украшениями. Так что если вы любитель привозить памятные вещи из далеких стран - здешние лавки вас не порадуют. Еще одна проблема Аргентинских хостелов, кемпингов и т.п. - хреновый WiFi. По нашим наблюдениям, 50% здешнего оборудования либо хреново сконфигурировано, либо хреново работает. Если вы сисадмин и хотите поменять место жительства - в Аргентине вам всегда будет чем заняться.
Наконец, мы переходим к цели нашего путешествия - Эль Шальтену. Именно сюда устремляется большая часть туристов прилетающих в El Calafate. Городок небольшой, но постоянно растущий. По какой-бы улице мы не шли, везде что-то строят, ремонтируют и т.п. Объем жилищного строительства колоссальный. Вслед за жильем растут и цены на него. Если в прошлом году наш кемпинг стоил 150 песо, то в этом - уже 260. Почуйствуйте разницу, как говорится. Хостелы стоят еще дороже (около 400 песо в день), а отели могут доходить и до 130 евро (Евро, Карл!). Даже на Лазурном берегу нечасто встретишь такую цену. Летом, в сезон, город состоит из туристов чуть более чем полностью. Они ходят туда-сюда, едят, пьют, веселятся. Большинство приезжает сюда на пару-тройку дней на автобусе, чтобы сходить к одному из озер, и если будет хорошая погода увидеть Фицрой или Сьеро-Торре. На тропе их буквально толпы. Другое дело, что дальше практически никто не идет, за редким исключением типа нас.
В нашем кемпинге, хоть он и стоит на отшибе, тоже чувствовался этот бесконечный поток. Постояльцы из разных стран сменяли друг-друга. Были ново-зеландские байкеры (приятные дядьки) на эндуро, украинцы, американцы, французы, англичане, немцы. Всех привечали бодрые дифчонки - администраторы.
Самое ужасное впечатление оставили немцы. Они постоянно что-то готовили и поедали! Примерно с 18 часов и до 22 они оккупировали кухню. На плите имелось 4 горелки, и все они постоянно были заняты. Объемы готовящейся еды просто поражали. Огромные кастрюли, сковородки. Они использовали даже духовку! На моих глазах какой-то перец зажарил половину гуся! Такое ощущение, что они приехали жрать. Да, французы тоже любили готовить. Но во-первых, они делали какую-то свою высокую кухню в адекватных количествах, и во-вторых, не занимали сразу всю плиту.
Впрочем, есть можно было не только на кухне. В Шальтене тоже имеются рестораны. Пусть не такие дорогие как в Калафате. Лучший стейк, IMHO, подают в Parrilla Argentina. В другом рейтинговом месте - Patagonicus он оказался далеко не таким вкусным. Зато там были неплохие напитки. Неверно думать, что в Шальтене кормят только мясом. Отнюдь нет - тут есть даже настоящий вегетарианский ресторан - "Куркума". Впрочем, обычно мы готовили еду сами, покупая продукты в супермеркадосах, коих тут довольно много. Большим подспорьем для русских туристов является тот факт, что прямо в магазинах за копейки продается ОН.
Однако по уровню большинство не дотянет даже до "Пятерочки". Такое ощущение, что аргентинцев пока не слишком парит уровень обслуживания. В этом они похожи на русских. Их вообще мало что парит. Упал забор - подопрем чем попало. Сломался слив в бачке - привяжем веревочкой. Так было устроено в туалете нашего кемпинга. Иногда система залипала, и слив переставал работать. Похоже, всего несколько человек (включая нас) знали, как вернуть слив к жизни. Когда в кемпинге сгорел чайник мы ушли в горы и вернулись дней через 6. Новый чайник так и не купили, хотя стоит он копейки, а магазин - меньше чем в 10 минутах ходьбы. Короче - раздолбайство во всем. Единственное, что должно быть на уровне - это заварка матэ. Без матэ аргентинец не выживет. Если предполагается, что чайник будет недоступен долгое время, он возьмет термос с горячей водой, и при любом удобном случае будет посасывать матэ через бомбилью (бомбишу, как сказали бы тут).
Обычно по городу мы ходили пешком, хотя по улицам Шальтена и ездят машины. Правда - не быстро. Ограничение тут 30 км/ч, и большинство водителей его соблюдает. Впрочем - машин довольно мало. Среди них попадаются разные. В том числе имеется даже УАЗ-буханка. В основном преобладают французские и недорогие американские марки (Ford, Chevrolet), плюс японские джипы. Машины содержатся в очень разном состоянии, вплоть до полного хлама.
Как я уже писал выше, жители Шальтена увлечены строительством. И это при том, что хостелов и отелей тут и так больше сотни (мне так кажется). Но все это строится для [фото]туристов. Для альпинистов, которые изначально создали славу этому месту почти ничего не делается. Есть несколько хижин, но новые не строятся, хотя их наличие могло бы спасти немало жизней. GSM-покрытие есть только с одной стороны, карты - весьма низкого качества. Вертолет прилетает если повезет, но может и не повезти. В общем - радости мало. Конечно, гораздо проще стричь бабло с непрекращающегося потока обычных туристов. Они готовы платить за комфорт, и далеко от тропы не уйдут. Для них в лесу даже ставят биотуалеты. Интересно, что большинство запрещающих надписей в них - на иврите. Неужели проблема с сынами Израиля стоит так остро?
Еще на улицах Шальтена стоит множество скульптур. Из дерева и железа. Некоторые довольно забавны. Большинство - на тему людей гор.
Кстати и людей этих, тут хоть и мало, но все же хватает. В плохую погоду они кучкуются в местном болдеринговом зале либо на камнях (если нет дождя).
Здесь можно встретить монстров альпинизма и скалолазма со всего света (Я видел даже Аню Занавескину).
Живут они обычно в нескольких хостелах, ориентированных на эту публику. Мы, к сожалению, не смогли туда вписаться. В сезон с жильем, несмотря на его обилие, напряженка. Ситуация чем-то напоминает французские горнолыжные курорты, когда в каникулы их население растет десятикратно. Впрочем, растет и "постоянное" население Шальтена. Появляется все больше детей. Школа же в Шальтене всего одна, и как пишет "Трибуна Калафата", ее мощностей уже не хватает. А пока дети готовятся к новому учебному году, играя на улице в мяч.
Одной из полезных особенностей Шальтена является его "мультивалютность". Здесь почти везде кроме песо берут наличные евро и доллары. Кстати, бумажки песо довольно красивые. На крупных номиналах изображены жывотные - киты, ягуляры, ламы.
С карточками наоборот засада - рэстораны при оплате карточкой часто делают наценку в 10%. Видимо, тут часто тырят карточки, поэтому помимо pin-кода, продавец требует еще и расписаться на чеке, а порой даже вписать номер паспорта (что уж совсем бредово). Но если вы платите наличкой - все отлично. Даже на курсе тут не пытаются вас нагреть, честно пересчитывая его по xe.com. Жизнь в Шальтене пока еще относительно дешева, но цена будет расти. Продукты дороги уже сейчас, что неудивительно, ведь еду сюда везут издалека. Своих источников продуктов тут нет. Не жарить же, в самомо деле, броненосцев?
В общем, если вы не альпинист или скалолаз, большого смысла в поездке в El Chalten я не вижу. Горы тут (с точки зрения обывателя) самые обычные. Скажу больше - Альпы существенно красивее и выше, да и погода в них лучше. Разве что, вы мазохист, и хотите почувствовать что такое настоящий сильный ветер. Тогда вам сюда. Патагония примет вас в свои объятья, и не факт, что скоро отпустит.
P.S. Остальные "этнографические" фотки в google photoz
---------------------
* - шютка.